A moda brasileira entre a sustentabilidade e a concorrência global: o que está em jogo no setor que move bilhões

O tamanho de um setor que poucos veem por inteiro

A indústria da moda no Brasil movimenta valores estimados em torno de R$ 200 bilhões anuais, segundo dados setoriais consolidados por entidades como a ABVTEX, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil. O setor emprega diretamente mais de 2 milhões de pessoas em toda a cadeia produtiva, da fibra ao ponto de venda, e ocupa lugar de destaque na economia de comunidades tradicionais, no artesanato têxtil regional e nas novas startups de moda consciente. Trata-se de um dos segmentos mais relevantes da economia brasileira, ainda que sua complexidade raramente apareça nos debates públicos.

O que se observa em 2026 é um setor em reconfiguração. De um lado, a pressão climática internacional — intensificada pela realização da COP30 em território brasileiro — obrigou a cadeia da moda a responder por seus impactos ambientais. Do outro, a expansão acelerada das plataformas internacionais de e-commerce, em sua maioria asiáticas, alterou profundamente o cenário competitivo, criando assimetrias que a indústria nacional considera estruturais e não apenas conjunturais.

Compreender o que está em jogo exige olhar para além das vitrines e das coleções sazonais. O setor carrega disputas regulatórias, tensões trabalhistas, desafios logísticos e uma transformação cultural no consumo que ainda não encontrou equilíbrio.

A fast fashion global e seus reflexos no consumo brasileiro

O modelo de produção que domina o cenário global é o do ultra fast fashion digital. Enquanto marcas tradicionais trabalharam durante décadas com quatro coleções anuais — uma por estação —, plataformas digitais de origem asiática passaram a lançar milhares de novos produtos por dia. Essa velocidade não tem precedente na história do setor e gera consequências em cascata que afetam desde a concepção do produto até seu descarte.

O volume coloca pressão sobre a percepção de desejo do consumidor, estimula o consumo impulsivo e consolida um modelo de negócio fundado na rotatividade extrema. Peças criadas para atender a um desejo imediato raramente são pensadas de forma circular. O pós-uso, na maioria das vezes, não é considerado no processo criativo, fazendo com que essas roupas tenham como destino final aterros sanitários, lixões a céu aberto ou descartes irregulares. Esse descarte inadequado gera impactos urbanos significativos, inclusive de saúde pública, afetando sobretudo territórios já vulnerabilizados.

Mesmo quando produzidas com matérias-primas biodegradáveis ou recicláveis, os sistemas de coleta, triagem e reciclagem existentes são insuficientes para lidar com o volume massivo de roupas colocadas no mercado todos os dias. Esse é um problema estrutural que nenhuma campanha de marketing de sustentabilidade consegue eliminar isoladamente.

O caso Ghana e a dinâmica dos resíduos têxteis globais

Um dos sintomas mais visíveis da globalização da moda rápida aparece no mercado de Kantamanto, em Acra, capital de Gana. O local recebe diariamente milhões de peças de roupas descartadas, provenientes principalmente de países do Norte Global. O volume é tão expressivo que a economia local, antes baseada em roupas usadas de qualidade, passou a enfrentar uma crise de saturação: as peças cheias de defeitos se acumulam sem compradores, e o impacto cultural sobre a produção local têxtil é profundo.

O Brasil não é um grande exportador de roupas usadas no modelo de Kantamanto, mas enfrenta problema similar na gestão interna de resíduos têxteis. A ausência de infraestrutura de coleta e triagem em escala suficiente para lidar com o volume descartado representa um passivo ambiental crescente. Territórios de periferias urbanas são os mais afetados, onde a ausência de políticas públicas de gestão de resíduos agrava os impactos.

A assimetria tributária que o setor considera seu maior desafio

Segundo Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX, as plataformas internacionais de e-commerce promovem uma concorrência desleal com a indústria e o varejo nacional. A assimetria se manifesta tanto no campo tributário quanto no regulatório. Enquanto o varejo nacional arca com uma carga tributária próxima de 90%, empresas cross border pagam em torno de 45%, já incluída nesse percentual a chamada "taxa das blusinhas", o imposto de importação criado para equalizar a competição.

Além da questão tributária, há uma disparidade regulatória significativa. Produtos importados por essas plataformas chegam diretamente à casa dos consumidores sem passar pelas mesmas fiscalizações exigidas das empresas brasileiras. Órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) atuam de forma rigorosa sobre o varejo nacional. O mesmo controle não se verifica sobre os produtos importados por canais digitais internacionais.

Isso significa que, além da concorrência desleal fiscal, há questões de segurança do consumidor que permanecem sem resposta. Produtos que no mercado nacional passariam por avaliações obrigatórias de segurança podem chegar ao consumidor brasileiro sem qualquer inspeção. A ABVTEX tem levantado essa bandeira de forma reiterada junto às autoridades regulatórias.

O que a sustentabilidade real exige da moda brasileira

Não é possível falar em sustentabilidade sem olhar, antes de tudo, para o local. Embora o pensamento deva ser global, as estratégias precisam promover desenvolvimento no território, fortalecendo culturas, cadeias produtivas nacionais, trabalho decente e economias locais. O Brasil, gigante em biodiversidade e em diversidade cultural, reúne condições para articular moda e sustentabilidade de forma que muitos países não conseguem.

O conceito de slow fashion, criado pela pesquisadora Kate Fletcher na Inglaterra em 2007, propõe uma alternativa ao modelo de velocidade extrema. Baseado nos princípios do movimento slow food italiano, o slow fashion valoriza o tempo, a qualidade e os processos por trás das roupas. No Brasil, esse movimento ganhou contornos próprios, articulados com a sociobiodiversidade e com comunidades tradicionais que mantêm saberes têxteis vivos.

Durante a COP30, ganhou destaque a importância da sociobioeconomia como ferramenta para o enfrentamento do desmatamento e para o fortalecimento de comunidades tradicionais. No setor de moda, esse alinhamento ainda é incipiente, mas crescem iniciativas de marcas nacionais que investem em rastreabilidade, uso de fibras naturais brasileiras e parcerias com comunidades artesanais. Contudo, para que essas iniciativas se consolidem em escala, é fundamental a existência de políticas públicas de apoio e uma articulação efetiva entre os diferentes atores do setor.

O upcycling e a funcionalização emocional das roupas

Uma das tendências que se consolidaram em 2026 é o upcycling como prática estruturada. Deixa de ser visto como exercício pontual ou experimental e passa a integrar coleções comerciais consistentes. Peças criadas a partir de excedentes têxteis, stocks antigos ou roupas em fim de vida útil apresentam acabamento cuidado, design intencional e identidade forte. O valor simbólico dessas peças, carregando uma história, atrai consumidores que buscam significado além da mera estética.

Paralelamente, a funcionalidade emocional da roupa ganha espaço: peças que transmitem segurança, identidade e bem-estar, funcionando como extensão da personalidade. Essa tendência conecta moda, saúde mental e autoconsciência, incentivando escolhas menos impulsivas e mais alinhadas com o bem-estar individual. O conforto mantém-se como prioridade absoluta, mas surge aliado a maior sofisticação — não significa desleixo, mas sim respeito pelo corpo e pelos seus movimentos.

Contrapontos, críticas e os limites da análise

Uma leitura mais crítica do cenário da moda sustentável no Brasil não pode ignorar os limites reais da agenda ambiental quando aplicada à realidade dos consumidores de baixa renda. A sustentabilidade prática, baseada em peças duráveis, recicladas e rastreáveis, ainda custa mais caro do que a oferta das plataformas de fast fashion digital. Para uma parcela significativa da população brasileira, a opção por roupas sustentáveis não é uma escolha por valores, mas uma impossibilidade financeira.

Há também o risco de a agenda de sustentabilidade ser instrumentalizada por grandes marcas como ferramenta de marketing, sem que mudanças estruturais no modelo produtivo ocurram. greenwashing é uma preocupação real do setor, e a transparência das cadeias produtivas continúa sendo uma exigência difícil de impor e de verificar.

Além disso, a regulação tributária proposta pela "taxa das blusinhas" ainda não se mostrou suficiente para equalizar as condições de concorrência. Especialistas divergem sobre se a medida é efetiva ou se apenas aumenta o custo para o consumidor final, sem alterar de fato o poder de mercado das plataformas internacionais.

Cenarios e o que efetivamente está em jogo

Sem um arcabouço regulatório que promova isonomia tributária e fiscal entre produtos nacionais e importados, o risco é a desindustrialização progressiva do setor têxtil nacional. Pequenas e médias marcas que investem em qualidade, rastreabilidade e produção local podem ser comprimidas entre a concorrência desleal das plataformas asiáticas e a pressão dos grandes varejistas por preços menores.

Para que a moda brasileira seja competitiva e sustentável ao mesmo tempo, é necessário um trabalho conjunto entre marcas, entidades setoriais e poder público. A agenda regulatória em curso, incluindo a "taxa das blusinhas", não deve ser compreendida apenas como uma questão fiscal, mas como um instrumento estratégico para reduzir as assimetrias competitivas, aumentar a arrecadação e fortalecer a economia nacional. Isso inclui fortalecer a segurança jurídica, proteger o consumidor e proteger o meio ambiente.

O verdadeiro desafio não é transformar a moda brasileira em um modelo de sustentabilidade perfeito, mas sim construir um setor que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável — dentro de um prazo que a crise climática não está disposta a esperar.